No.1 Shoeshine shop in the world.

こんにちは！
まだまだ日中は暑い日が続いておりますが、
朝晩は少し秋を感じさせる風が吹くようになりました。
今年の秋は、靴磨きの秋などいかかでしょうか？

今回の内容は、全くの私事で申し訳ありませんが、
自作の靴作りについてです。
1年ほど前から靴作り教室に通い、靴が完成したので、
その工程(底付けから)を簡単ではありますが、書いていきます。

まず、濡らしたインソール(中底の)を木型に打ち付け、形を覚えさせ、
すくい縫い(ウェルト、インソール、アッパーを縫う)をするための加工をします。

縫う位置の目印をつけ、すくい針であらかじめ穴を開けます。

先芯、月芯を作ったのち、
アッパーを木型に釣り込みます。

踵からはじめ、次にウエスト

ライニング、先芯も別々に釣り込みます。
先芯を釣込んだら、削って形を整えます。

最後に前方のアッパーを釣込み、
終わったら、キズなどが付かないようにカバーをかけます。

次に、ウェルトを縫い付けるすくい縫いをしていきます。
まず糸作りからはじめます。ワックスを付けた糸をテグスに巻き付けます。
(ただ巻いてあるだけなので、凸凹があると簡単に糸がほどけ作り直しになります。
また、ワックスが足りないと糸が切れて、また作り直します。ここの工程が自分にはとても難しかったです。)

ウェルトを取り付け後です。靴らしくなってきました。

ヒールの積み上げの前に、なるべく平らにするためハチマキを取り付けます。

中底の段差を埋めるため中物を作ります。
前方はコルク、ウエスト部分には補強材のシャンク(革製)を付けます。
少し大きめに切った本底を、接着します。

出し縫い(本底とウェルトを縫う)前に、
縫い目が見えないように、本底にどぶおこし、溝堀をします。縫い終わったら革をかぶせます。
これで、糸の擦り切れ防止、多少の水の染みこみを防ぎます。

出し縫いは、自分にはすくい縫いよりやりやすかったですが、
縫い目が見えるので、均等な力で糸を引かなくてはいけません。

次は、ヒールの積み上げです。
積み革を一枚ずつ、重ねていきます。

革を積み上げながら、平らな板の上に置き、
すき間がないか、まっすぐ床と接地しているか確認します。
ここで、ちゃんと接地していないと、歪んで歩きにくい、靴にも足にも悪い靴になってしまいます。

積み上げが終われば、あとは仕上げです。
コバを、木やすり、ガラス片、サンドペーパーをかけ、出来るだけ滑らかにします。
コバ、ソールに色を付け、コテをあて整えます。

木型を抜き、ソックを作り、靴磨きをすれば完成です。

１足作るのに、週１回通って、約１年かかります。
靴を作ってみると、靴の構造が分かるようになり、ますます靴に愛着が沸きます。
何か趣味をお探しの方、手を動かして物を作ることが好きな方には、靴作りは是非お勧めです！

清水

久しぶりの登場です。 北見です。

イベントなどがあった関係で、いつもの順番とは違った流れになっております。

さて久々の「輝け！科学君」（って何度も久々って言っている気が…）
今回は防水性の実験です。
今年は台風の当たり年らしいですね。8月に台風が３つも来るのはかなり珍しいことだとか。
雨の中で靴を履くのは憂鬱ですよね。
では実際に雨でも大丈夫なケアって何なの？ということで、ヌメ革に色々と施してテストしてみました。

テストした内容は
①乳化性クリームのみ
②ポリッシュ
③スエード/ヌバック用スプレー
④防水スプレー
⑤ラッカー

いくつか説明をしますと
①はもうご存知ですね、革に栄養を与えただけの状態です。
②は①からワックスを用いてのポリッシュで当店での鏡面仕上げを施すのと同じ状態です。
③はスエードやヌバック用に市販されているスプレーで、アーモンドオイルなどを用いて革に栄養を与えつつ、防水と補色も行うスプレーです。
④はアメダスですとかスコッチガードの様に防水のみを行うスプレーです。
⑤、ラッカーってなんのこと？これはよくわからないですよね？これはラッカー系のクリア塗装で、ゆうなればガラス革と同じような状態にしているということです。

まずはそれぞれ塗っていきます。
左側にある革は何もしていないものです。比較用に並べています。

乳化性のクリームは結構浸みますね。

 

ワックスで艶を出すとヌメ革はこんな感じ。

 

スエードスプレーも吹いた直後は濃くなります。

 

防水スプレーも同じく濃くなります。

 

ラッカーもやはり濃くなりました。

 

ここで５分ほど放置して、ヌメ革がどのようになるか見てみました。

乳化性は少し薄くなったかな？

 

ポリッシュは５分位じゃ勿論なにも変わりません。ツヤツヤです。

 

スエードスプレーはかなり薄くなりました。

 

防水スプレーはほぼ元の状態に戻りました。

 

ラッカーも少し濃さが残る感じです。それと少しシミができました。

 

さてすべての準備が整ったところで水滴を加えていきます。
わかり易いように革の真ん中に一滴づつのせました。

 

まずは一分経過。

 

クリームだけですとシミになっているのが一目瞭然です。

 

ポリッシュにも染みができています。あれ？

 

スエードスプレーにもちょっと染みが…

 

防水スプレーは染みはなし。

 

ラッカーも水滴によるシミはできていない様子です。

 

更に10分経過。

 

クリームは完全にシミになっています。

 

ポリッシュにも染みが広がりました…

 

スエードスプレーもクリームほどでは無いにしろ染みが広がっています。

 

防水スプレーは全く変化なし！

 

ラッカーも全く変化ありませんでした。

意外なような意外ではないような…
ワックスってこんなにシミになりましたっけ？？？
ちょっと言い訳をさせてもらいますと、小さな革きれを磨くのは意外に難しいんですよ。
ヌメだとシミにならないように磨くにはさらに難しくなります。

ということで、ちょっとズルいような気がしますが、実際にポリッシュした靴で参考実験！！
鏡面仕上げをした靴に水滴をのせて…

10分経過。

よーく見てみるとちょこっと染みているかな？程度の跡が見えましたが、写真ではほぼ変わらず。
しっかりとワックスをのせてポリッシュすると防水効果がかなり高いことが分かります。
いずれは、ポリッシュした靴で表参道駅とBrift Hの間を雨天時に歩くとどうなるか？という実験でポリッシュと雨の関係をもう少し深く掘り下げたいですね。

ってここで終わっちゃうと雨には防水スプレーかラッカーが最高！ってことになるのですが、これらには意外な落とし穴があります。
まずは鏡面仕上げをした靴に防水スプレーをすると… 鏡面が曇ります。

艶がかなり落ちるので、鏡面仕上げと防水スプレーの相性はよくありません。

 

そしてラッカーの場合、「防水効果が高い＝何も染み込まない」です。

ラッカーを吹いた後に乳化性のクリームを入れてみても まったく濃くなりません。
つまり革に栄養が浸透していないということです。 なので、防水効果を高めたいからと言ってむやみにクリア塗装をするのも考えものです。

やはり雨が降りそうな時は大事な靴は履かずにガラス革などの雨用の靴が良いという、当たり前といえば当たり前すぎる結論となってしまいました。
でも色々と実験してみると、分かっているようで実は初めて経験したともいえることができて、とても為になりますね。
もし何か、靴や革で知りたいことがあったら、是非リクエストを下さい

こんにちは、山地です。

夏が終わると寂しくなる貴方も、秋めいていくこの時期が楽しみな貴方も、夕暮れ時に切なくなる貴方も、是非聴いてみて下さい。

 

ここ最近のnettaiyaは体に結構堪えます。そんな中、天王洲アイルに行きましたが海に近いので夜風が心地よかったです。

浜松町駅から東京モノレールで向かうルートがお勧めです。旅行気分が味わえます。

 

 

 

 

さて！ここ最近の台風、集中豪雨に頭を悩ませているDRESS SHOES LOVERの皆さま

愛靴は無事でしょうか？もし濡れてトラブルが起きた場合は早めにご相談下さい。

今日は雨によってアッパーにクレーターが発生した靴の一例を紹介します。

 

SPIGOLA

PUNCHED CAPTOE

 

 

何年か前に誂えた１足だそうです。最近のSPIGOLAさんとはまたひと味違うミニマムなラストですね。

靴が本当に好きな方はパンチドキャップトゥを好む方が多いです。THE CLASSIC！

このクレーターはかなり強敵でした。恐らく雨にどっぷり浸かった様子が見受けられます。

クレーターが発生してから時間が経っているようで、大分硬化しており最高級F難度レベルでした。

 

クレーター補修といっても、靴によって状態は様々。革の質感、色によっても方法は変えます。。

我々も日々色々試しながら、補修方法もアップデートしております。

 

補修後はこちら。

 

 

きれいさっぱりなくなりました。

ビスポークは厳選された上質な革が使用されていることが多いので、革の繊維密度が高く、こういった補修の際もきれいになおり易いです。

 

どんな状態でもなおせます、とは言えませんが、職人の肩書に恥じぬよう精一杯できる限り目立たなくなるように致します。

なお、黒以外の色に関しては、色が濃くなる可能性が高いです。予めご了承頂きますようお願い致します。

 

クレーター補修（The Briftの磨き含む）　￥９,000～（税別）

納期は２～３週間（状態によってはもう少し長めに頂く場合もあります）

 

 

後回しにせず、早めに補修してあげることが大切です。

是非ご来店をお待ちしております。

こんにちは。小林です。

先日、江戸屋×Brift Hブラシの価格改定についてお知らせさせて頂きました。

その後ブラシについてのお問合せを多数頂いておりまして、改めて、江戸屋さんブラシの人気を実感しております。

 

そこで今回は、江戸屋さんのブラシ製作舞台裏について、ご紹介させて頂きます。

 

 

まずは山羊毛ブラシについて。

山羊毛は、他のブラシに比べると入荷までお時間を頂いております。大変申し訳ございません・・・。

 

他のブラシに比べて製作に時間がかかる、ということもあるのですが、

他の大きな理由としましては、毛を植えている職人さんがたったお一人、ということもあるのです。

そしてその職人さんはスエードブラシも兼任されており、おまけに今年はスエードブラシの注文が非常に増えたそうで。。

 

 

だったらもっと職人さんを増やせばいいのでは！？と思うかもしれませんが、

こちらの職人さん、すごい技術をお持ちなんです。

 

ブラシの毛は毛穴に毛を入れて、それをテグスのような糸で固定しているのですが、

頻繁にガシガシ使っていると、どうしても毛が抜けてくるんですね。

 

そこでBrift Hで作って頂いている山羊毛ブラシは毛が抜けにくくなるよう

職人さんの技を駆使し、工夫して作って下さっています。

 

～工夫～

【その壱】毛穴に接着剤も入れる

【その弐】テグスではなくステンレス製の糸で固定

↑ 奥が従来の糸、手前がステンレス。

 

これらの工夫でだいぶ毛が固定されますが、

この技が実は非常に難しく、できる職人さんがなかなかいらっしゃらないそうです。

一つ一つの毛穴に接着剤を入れ込む作業は、気が遠くなりますね。。

 

 

いまや鏡面磨きになくてはならない山羊毛ブラシ。

常に完売状態でたくさんのお客様にお待ち頂いておりますが、

実は江戸屋さんの中では、以前はさほど需要のあるブラシではなかったそうです。

 

ですがBrift Hや他の靴磨き屋さんが山羊毛の素晴らしさに気付き、ここ数年でかなりブレイクしました。

例えると、女優の吉田 羊さんや俳優のムロ ツヨシさんような感じですかね。

（ご存知ない方、すみません）

 

 

いやーなかなか大変な山羊毛ブラシですが、持っていると本当に重宝します。

少しブラッシングすると艶が出てくれるので、「あれ？自分、磨きうまいかも」と錯覚させてくれる魔法のブラシです。

入荷にお時間を頂きご迷惑をお掛けしており、大変申し訳ございません。

どうか気長にお待ち頂けますと幸いです。

 

 

そして昨今の馬毛事情。

これまで豚毛と馬毛は同じ価格でしたが、今回の価格改定で馬毛の方が高くなりました。

なんでも、馬毛は楽器、服など様々なモノに使われ出し、以前より手に入りにくくなってきたそうです。

 

 

 

 

 

そしてここからは、昨年、江戸屋さんにお伺いした際に教えて頂いた舞台裏についてワンスモア。

改めて読み返すと一つ一つの工程の大変さが伝わってきたので（書いたのは私なので自画自賛みたいになっちゃいますが（汗））

コピペで申し訳ないですが、もう一度ご紹介しちゃいます。

 

↓ ↓ ↓

 

最終検品にすごく時間がかかるんです、とよくお聞きしていたのですが、その秘密がわかりました。

 

こちら、最終検品中です。 特にお客様にも一番人気の山羊毛（ヤギ・仕上げ用）ブラシが一番時間がかかります。

一般的には植毛して毛先を整えて終了のようなのですが、江戸屋さんではこの後更にブラシ自体をブラッシングします。

ブラッシングをすることで、毛に絡まっているゴミや枝毛などの弱い毛を掻き出します。

毛が抜けずに快適に使って頂けるよう、ラストスパートの作業なのです。

 

ブラッシングするとこんな風に弱い毛などがわぁ～と落ちてくるので、 これが出なくなるまで、おっしゃー！！と何度も何度もブラッシングします。

私も少しやらせて頂きましたが簡単そうに見えてこれがなかなか難しく、しかも腕の筋肉を酷使します。

少しでも早くブラシが仕上がるなら何でもやりまっせ！と常々思ってましたが、これはちょっとひよりました・・・。

長年やられているFさんも「頭を真っ白にして集中してやります」だそうです。

 

 

ど根性系作業その2は、持ち手の一つ一つの毛穴に注射器で接着剤を入れていくという、気が遠くなる作業。

これも毛を抜けにくくする為に、また持ち手の木の保護の為に必要な作業なのです。

 

他には、持ち手の木は湿度との戦いだというお話。

最初の段階では、持ち手は植毛される本体と蓋の2パーツに分かれています。

本体と蓋は作業の都合上、一旦離れ離れになるのですが、そうするとその二つの湿度がばらばらになります。

そして蓋はどの本体に付けてもいい訳ではなく、作られた時からこの本体にはこの蓋、というのが決まっていて、

絶対にその組み合わせでないとだめなのです。

 

再び本体と蓋が一緒になって、いざくっ付けるというぞ、となっても、お互いがいい具合の湿度具合になるのを待たなくてはなりません。

更に木も湿気が多いと割れたりしてしまうので、そのタイミングになるのがなかなか難しいそうです。

梅雨の季節は地獄だそうですよ。

 

その他にも細かい作業や微調整などがた～くさんありました。

一つ一つ丁寧に、妥協せず作られているのがよ～くわかって、大変勉強になりました。

 

 

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再度お読みいただき、ありがとうございます。

 

よい道具で大事な靴を磨くのは、楽しいです！

 

 

 

9/1より価格を改定させて頂きますが、

 

今後も江戸屋さんと共に、より良い商品をご提供できますよう尽力してまいりますので、ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

それでは、ブラシ係 小林でした。

 

※価格改定の詳細につきましては、前回ブログかNEWS&EVENTページよりご確認下さい。

 

皆様こんにちは。

ここ最近低気圧で毎日頭痛に悩まされているこたにです。

 

先日、お米を切らしていたことに気づきオ●ジン弁当にお米を調達しに行きました。

「大ライス一つください。」と注文すると「ヴァニラアイス」が出てきました。

夏ですね。

 

しかし夏とはいえ街中のお店のディスプレイは秋冬ものに切り替わってますね。

そろそろ皆様も秋冬ワードローブ計画を立てているころではないでしょうか。

この時期に革靴を新調する予定の方も多いと思います。

 

と、いうわけで今回は革靴を購入する際に知っておきたいフィッティングのポイントをご紹介します。

 

フィッティングのポイントは主に以下の5つです。

1)ボールジョイントの位置
2)甲の張り具合、余裕
3)踵のおさまり
4)踝の位置
5)指の余裕

 

それぞれご説明を、

 

1)ボールジョイントの位置

ボールジョイント＝親指と小指の付け根を結ぶ最も幅の広い部分です。

靴に足を入れた際に、靴の一番幅の広い部分と足のボールジョイントが合っていることが重要です。

写真の靴でいうと赤線を引いた部分になります。

ずーむ。

 

2)甲の張り具合、余裕

靴を踵に合わせて履いたときのボールジョイント部分の甲の遊びを確認します。

少々の遊びは問題ありませんが、遊びが多い場合はサイズが大きい可能性があります。

遊びが多い状態で履き続けるとシワが深く入り、つま先が反り上がり、あまり美しくない見た目になってしまいます。

 

3)踵のおさまり

紳士靴の場合はボールジョイントと、この踵のおさまりがフィッティングの基準になります。

空間が空いているとサイズが大きく、食い込んで痛いとサイズが小さい可能性があります。

 

4)踝の位置

踝の位置と履き口の位置を確認します。

ここで踝と履き口が当たっていなければ問題ありません。

靴のデザインや骨格によってはここが当たって激痛につながる恐れがあります（本当に痛い）。

 

5)指の余裕

指を動かせるかどうかを確認します。

動かせられれば問題ありません。

指が重なり合っていたり、逆にきつくて動かせなかったりする場合は要注意です。

 

と、いった感じでございます。

 

ただ、既成靴の前提として100％自分の足にフィットするものは基本的にはありません。

上記の5つのポイントを全て完璧に満たすものはほとんどないでしょう。

 

しかし、インソールを調整するなどして極力自身の足にフィットさせることはできますので、

買ったのはいいものの少々フィッティングが気になる靴がある等という方は、どうか諦めずご相談いただければと思います（あまりにも大きいor小さいものは難しいですが）。

 

またサイズの調整が必要ない方も、この秋冬に向け靴を新調されたらぜひ履き下ろす前のファーストケアにお持ちください。

お待ちしております！

 

それでは、土用の丑の日にしっかり鰻食べて夏バテ回避をしたこたにがお送りしました。

 

P.S.

下に出る「written by 北見」は華麗にスルーしてください

皆さまこんにちは！
毎日暑いですね。
日々炎天下の中お越し下さる皆さま、特に表参道駅からは大変だと思いますが。。
本当にありがとうございます。
磨かれた後のツヤツヤの靴は、夏の太陽の下ではさらに光ってみえるのでしょうか。
生命力を感じます。

今週は久々に靴磨き屋らしいお話を。
靴のデザイン別で、WAXでの磨き方のコツをお届けします。
色々なデザインがありますが、代表的な5つをピックアップしてみました。
ご自身でも磨かれる皆さま、よろしければご参考にして下さいませ！

まずBrift Hでは、いわゆる鏡面磨き＝つま先、かかとを中心にピカピカにする磨き、
で仕上げさせて頂いております。

クリームだけでもしっとりとしたイイ艶は出ますが、その後にWAXを塗ることでさらにツヤを出します。
ツヤ加減はお好みですが、ツヤを出すことでよりその靴の良さを引き立てたり、
ピカピカの靴を履くことで気持ちも盛り上がりますよね。

WAXはつま先、かかとをメインに塗り重ねますが、この2ヵ所だけだとバランスが悪くなります。
なので靴全体にも塗るのですが（←つま先かかと以外にWAXはNGだと思われている方が多いですが、無問題です！）
WAXを厚くする所とそうではない所・・・などが仕上がりのポイントになります。

そしてどんな靴でも、つま先でWAXを厚く塗るのは履き皺の手前までです。
履き皺より上も厚くすると、靴を履いて屈曲するとWAXが割れてしまうためです。

ここまでが全ての靴に共通する事でして、お次にデザイン別ポイントをご紹介します。

●ストレートチップ
靴の王道ですね。
他のデザインに比べて磨く範囲がわかりやすいので、最も磨きやすいデザインです。

ストレートの場合は「キャップ（つま先）を全て光らせる」と思われている方が多いのですが、
キャップの途中に皺があったり、芯がキャップ途中までのものもあるので、上述のように皺手前までを光らせます。

※ちなみに「キャップの内側に皺が入るのですが大丈夫ですか？」というご質問を頂くのですが、問題ありません。
キャップが長いデザインや、足の形の関係性で皺が入るので自然なことです。

キャップがあることで、ツヤを出している所とそうではない所の差がはっきりするので、
特に黒の場合はつま先だけエナメルのよう。。と、ほ～っとなります。

 

↓クリームのみの状態

 

↓WAXオン！ つま先がエナメルのようです

 

●プレーントゥ

ストレートチップと違い境目がないので、レベル高しです。
当店職人も、最初は苦労率高しの靴です。

 

お先にビフォア＆アフター。

↓クリームのみ。

 

↓WAXオン！

 

ポイントとしては、つま先の皺を境目にWAXの濃淡のグラデーションをかけます。
WAXを塗る際の微妙な指の力の入れ方、グラデーションのセンスなどが、肝になってきます。

全ての靴に甲部分もWAXOKとお伝えしましたが、プレーントゥの場合は特にこれを意識します。
繰り返しになりますが、部分的にWAXをのせても全体にまとまりが出ないので、
甲にもWAXをのせてつま先とツヤを繋げる、というのが大事なんです。

なんだかやたら難しそうに聞こえてしまうかもしれませんが、
プレーンな分、自由度も高く、靴全体に一体感が出せた時は、よっしゃー！です。
ぜひ楽しんで磨いてみてください。

 

●メダリオン系

セミブローグ、フルブローグ、つま先メダリオンなどなど。
華やかな靴たちです。

 

↓まずはクリームのみ。

WAXオン！

 

メダリオンの靴の一番の注意点は、水の量です。
穴の断面から水が染み込みやすいので、他のデザインよりは少なめ、を意識します。
水が染み込むとWAXがのらなくなってしまいます。

もし水多すぎた、となったら、
豚毛ブラシなどで一度軽くブラッシングしてWAXを散らして（WAXをどかします）
30分～1時間ほど置いて乾かします。

そしてWAXを塗る順番も、
メダリオンのないサイドを先に→その後メダリオン部分へ、がよいです。

メダリオンの中にWAXが入った場合は、こうしてみて下さい。
（磨き中）→豚毛ブラシやコバブラシ（隠れた名品だと思います）でで上からポンポン叩いて掻き出す
（後で気付いた場合）→爪楊枝などで取る

こんな感じで。

 

メダリオン系は平らな面が少ないので、光らせにくいのです。
ですがしっかり光らせると、メダリオンとその他の部分のコントラストが際立ちますよ。
メダリオン万歳！

 

●Uチップ

カジュアルめな靴ですね。

 

↓クリームのみ

↓WAXのせました

 

U字内側のつま先～甲部分よりも、靴のサイド、U字の形を特に光らせます。
理由は、U字内側は皺の面積が狭いので、光らせ過ぎると逆に格好悪くなるのです。

 

U字側面がメインなので、
他の靴のようにWAXを小さくクルクルと動かすのではなく、横方向の動きがメインになります。

矢印、見えますでしょうか。

 

●最後はローファー
Uチップ同様、カジュアルめな靴ですね。

↓クリームのみ

↓WAXのせました

ローファーはつま先に芯が入っていない靴が多いです。
芯があばしっかり光らせられますが、ない場合はWAXがのせづらいので、ツヤ控えめのしっとりした仕上げになります。
磨く前につま先を確かめてみましょう。

ただ芯がなくてもつま先の断面にある程度高さがあれば、 Uチップと同じ要領で磨きやすいです。

Uチップ同様、U字の内側にはあまりワックスはのせません。

これは私が磨いた失敗作。。内側に広範囲で光らせすぎました。

皺の部分まで光ると皺が目立ってしまい、汚く見えてしまいます。

※皆さまの靴は私は決して磨きませんので、ご安心下さい。

 

Uチップやローファーはカジュアルな靴ですが、あえてツヤを出す面白さがありますね～。

 

以上、5タイプでした。

 

 

これも全ての靴に言えることですが、

最初の内はとにかく光らせることが一番になって

例えばつま先だけなど1ヵ所にWAXをのせがちだったり、

 

逆にどこもかしこも光らせようとしてしまいがちですが、

（楽しくなっちゃうんですよね）

ツヤのコントラストを作るからこそよりツヤが引き立ちますね。

 

いずれも全体を磨きながら、定期的に全体のバランスを確認しながら磨くのが大事なポイントです。

 

 

ではでは今週はこの辺で。

熱いお茶をがぶ飲みしながら仕事に励んでいる小林でしたー。